Как правильно собирать чугунные радиаторы отопления?

Содержание

Сборка радиатора отопления своими руками: соединение секций и крепление

Как правильно собирать чугунные радиаторы отопления?

Необходимость сборки-разборки отопительной конструкции возникает, когда одна из секций дала течь, еще при желании сэкономить на сборке всего комплекса, при необходимости наращивать секции, так как изначально вы «промахнулись» с их подсчетом. Как видите, причин множество, они менее важны, чем процесс, которому посвящается наша инструкция.

Конечная цель – теплые батареи.

Батарей много, а метод сборки один

Хотим вам напомнить, что батареи могут быть нескольких видов по материалам:

  • Чугунные;
  • Биметаллические;
  • Алюминиевые;
  • Стальные.

И нескольких видов по конструкциям:

К сведению!Секрет прост: методика сборки различных радиаторов одна + методика обвязки радиаторов тоже одна.

Поэтому сегодняшний материал является универсальным для всех видов батарей.

Начнем с секций

Проведем сборку на примере секционных батарей. Чтобы как-то дополнить сведения, разберем моменты обвязки радиаторов, тем более что они однотипны и для секционных и для панельных обогревателей.

Расставляем все по местам.

Обвязка начинается с распределения ролей:

  1. На каждом радиаторе, независимо от вида, имеется четыре резьбовых входа. Наша задача — определиться со схемой входа-выхода теплоносителя для правильной расстановки заглушек и грамотного подключения элемента в сеть;

Схема сборки.

Совет!Если вы производите обычную замену радиатора, то придумывать вам уже ничего не надо.Вы делаете все по подобию предыдущего радиатора.Верхний вход, нижний выход.Противоположное верхнее резьбовое отверстие – проходная заглушка с краном Маевского.

Противоположный нижний резьбовой выход – глухая заглушка.

  1. Роли распределены.
    Производим сборку:
    • Начало – соединение крана Маевского и глухой заглушки. Для этих целей подойдет льняное волокно и специальная паста для герметизации резьбовых соединений;
    • Волокно наматывается ровными прядями без комков и гребней в направлении противоположном направлению резьбы заглушек;

Для дополнительной герметизации деталей используем волокно.

    • Затем паста фиксирует это волокно на своем месте;
    • С помощью гаечного ключа заглушки устанавливаются на свои места.

Разводной гаечный ключ — прекрасный помощник.

Совет!В продаже имеются специальные ключи с фигурными выемками под основные параметры монтажного комплекта.Для обвязки радиатора вполне хватит и разводного ключа, хотя его возможностей будет маловато для заглушек для чугунных радиаторов.

Тогда вам все равно понадобится газовый ключ.

    • Чуть сложнее с входом воды и водоотведения. Сегодня в батареях устанавливаются краны, названные американками, это соединения с накидной гайкой обеспечивают максимально надежное соединение. Их установка происходит следующим образом:
    • Резьбовая часть, входящая в радиатор, оформляется так же, как уже было описано – волокном и пастой;

Рекомендации!Лен и пасту можно заменить ФУМ лентой, так советуют многие.Действительно можно, но делать это надо грамотно.

Такая замена возможна в домах и квартирах, где стоит автономная система отопления, где давление теплоносителя в сети достаточно низкое – контур замкнут.ФУМ лента в таких условиях чувствует себя очень комфортно.

При скачках давления, нередких гостях общей системы подачи тепла лента может разрушаться.

Итог понятен – течь.

    • Закручивается американка не обычным газовым ключом, а шестигранником.

Замена возможна?

Совет!Во многих видео материалах вы можете увидеть, как американку закручивают стамеской, квадратным штырем и даже одним захватом от плоскогубцев.

Насколько это оправданно — судить не беремся, но родной ключ все же – лучше.

Соединение секций

Для этого нам понадобятся ниппеля – специальные соединители секций с уплотнительным резиновым кольцом, а также ключи для затягивания ниппелей.

Наша справка!Ниппель – вид соединения, представленный отрезком трубы с центральной поперечной бороздой для резинового уплотнителя.От борозды отходят гребни с резьбой под правую и левую сторону.

Такая конструкция позволяет закрутить соединитель в резьбовые гнезда с одновременным сводом ребер радиатора друг к другу.

Как собрать секции радиатора отопления?

Алгоритм сборки несложен:

  • Сборка секций алюминиевых радиаторов, как и сборка биметаллических радиаторов отопления своими руками начинается с «наживления» ниппелей в резьбовых отверстиях;

Фото ниппеля с уплотнителем.

Совет!
Если вы соединяете две секции, то стыковочные окна должны иметь: одно — правую резьбу, другое — левую.

  • Сборка алюминиевых радиаторов отопления, как и сборка чугунных радиаторов отопления своими руками происходит равномерным затягиванием резьбовых соединений ниппеля и секций с помощью специальных ключей;

Ключи для сборки ребер.

Наблюдение!Работы по монтажу батарей лучше проводить вдвоем.

Это и легче и соединение проще контролировать.

  • После стыковки необходимого количества секций сборка аллюминиевого радиатора, как любого другого, осуществляется по схеме обвязки, которая уже описана.

Несколько слов о креплении

Как собирать биметаллические радиаторы, как собрать алюминиевый радиатор мы уже описали. Неважен тип конструктора, сборка ребер происходит по аналогичному принципу своими руками. И здесь также лучше работать вдвоем.

Совет!Если вы меняете, к примеру, чугунный радиатор на стальной панельный, то типы креплений чугунных конструкций вам не подойдут.Их надо снимать, а новые устанавливать.Благо в комплектах панельных обогревателей они есть.

И пока один человек будет проводить черновую стыковку, второй может отметить места будущих креплений.

Все что хорошо для секций — не подойдет для панелей.

В копилку.

Если вы стыкуете батареи не к стояку, а подключаете к автономке, то мастера советуют сделать небольшой наклон батареи около 5 градусов так, чтобы кран Маевского находился несколько выше входного соединения с подачей теплоносителя.
Результатом такого соединения, есть то, что если воздух и будет скапливаться в системе, то именно у крана, а не располагаться над водным потоком по всему периметру трубы.

Установка и сборка обогревателя — процесс несложный, тем более цена всех работ достаточно приемлемая, ведь собрать вам его поможет наш материал и видео в этой статье.

Источник: https://gidroguru.com/otoplenie/otopit-pribory/radiatory/2943-sborka-radiatora-otopleniya-svoimi-rukami

Как разобрать и собрать чугунный радиатор отопления своими руками

Как правильно собирать чугунные радиаторы отопления?

Говорить, что чугунные отопительные батареи, теряют свою актуальность, преждевременно. Как показывает практика, ни только не теряют своих фанатов, а наоборот, постоянно приобретают новых. Объяснить, такой феномен, просто.

Чугун, отличается от современных материалов, прекрасной теплоотдачей, хорошим накопителем тепла и долговечностью. Из-за этого, многие хозяева, не спешат менять старую, прослужившую не одно десятилетие, систему отопления. Но всё же, как бы не был долог век обогревающей конструкции, замена или ремонт чугунных батарей, неизбежен.

Поэтому знать, как правильно разобрать и собрать чугунный радиатор отопления своими руками, будет не лишнем.

Как бы не казалась, на первый взгляд, грозной поломка чугунной батареи, не спешите менять её на новую. Ремонт радиатора отопления своими руками, поможет значительно сэкономить вам денежные средства.

Обычно, выход из строя отопительного прибора, заключается в накопление мусора в секциях и разрыве прокладок между ними.

Разобрать, промыть оборудование внутри и заменить уплотнительные кольца между секциями, а затем собрать чугунный радиатор отопления самостоятельно, поможет быстро решить проблему. Продлить эксплуатацию сантехнического изделия, ещё на несколько пятилеток.

Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Случаи, когда новое сантехническое оборудование выходит из строя, не редки. Причины сбоя, различные. Как правило, это либо заводской брак, либо, не профессиональная сборка элементов, обогревающей конструкции.

Бывают и другие причины, которые требуют, снять и разобрать новый чугунный радиатор отопления самостоятельно. Одна из таких, необходимость увеличить или уменьшить, иногда и такое бывает, количество секций батареи.

Не важно, какая проблема с подвигла на разборку обогревающего сантехприбора, но последовательность ремонтных действий, одинаковая. Сначала, чугунную конструкцию, необходимо отсоединить от коммуникаций и снять, с крюков фиксаторов.

Перед тем, как провести подобные мероприятия, нужно обязательно полностью слить жидкость, с отопительной системы жилого строения. Кстати, из батареи отопления, желательно тоже сразу слить воду, малость, приподняв одну из сторон. Так вы, значительно уменьшите вес конструкции и избежите многих побочных казусов. Типа, попадание жидкости на пол, с вытекающими последствиями.

Ремонтные действия, из-за большого веса сантехнического прибора, лучше всего, проводить с помощником. Надо понимать, что во время разборки и сборки чугунного радиатора отопления, не раз придётся подымать и кантовать конструкцию. Поэтому, физическая помощь, будет очень кстати. Такой подход, заметно облегчит вам процесс ремонта и сделаем его, менее травмоопасным.

Далее, снятый чугунный радиатор, укладываем плашмя, на предварительно подготовленную площадку, лицевой стороной вверх. Это может быть, деревянный щит или поддон. Затем, при помощи разводного ключа, откручиваем заглушки и футорки. Футорки – полые гайки, с внутренней и наружной резьбой, которые предназначены для присоединения отопительных труб, к обогревающему изделию.

Как отсоединить секцию у чугунной батареи

Теперь, пришло время узнать, как правильно отсоединить секцию, у чугунной батареи отопления. Для этого, нам понадобится специальный сантехнический инструмент – радиаторный ключ.

В магазине, подобный слесарный инвентарь, не встретишь, но можно сделать самому, взять напрокат, в специализированном сервисе или у знакомого слесаря-сантехника. Инструмент специфический и индивидуальный, является самодельным приспособлением.

Как правило, встретить двух одинаковых радиаторных ключей, не реально. Единственное их сходство – это, прямоугольный наконечник, 40 на 24 мм. Обычно, такой наконечник, приваривают к арматуре или трубе, диаметром 15-20 мм и длиной 60-80 сантиметров.

С другой стороны, делают специальное ушко, чтобы была возможность вставить, для рычага, монтировку или длинный вороток.

Что необходимо определить, перед раскручиванием конструкции

Перед раскручиванием конструкции, необходимо определить направление резьбы ниппель-гайки. Обычно, оно соответствует, направлению резьбы заглушек и футорок. Но бывают и исключение.

Так что, подходить к разборке чугунного радиатора отопления, нужно с полной ответственностью и не спешить сразу применять физическую силу, если что ни так.

Так-же, на современных обогревающих изделиях, иногда, можно обнаружить маркировку, которая точно указывает, какая резьба: L – левая, R – правая.

Когда с направлением резьбы ниппель-гайки, определились, можно уверенно приступать к разборке чугунной батареи. Если требуется раскрутить крайние секции, то определить нужную соединяющую гайку, не составит большого труда.

С сегментами, которые находятся в середине или ещё ближе, не много сложнее, но всё-же возможно. Для этого, замеряем расстояние до них, приложив, поверх конструкции, радиаторный ключ.

Помечаем, на арматуре или трубе ключа, мелом или маркером, место до которого требуется всунуть радиаторный ключ, внутр изделия, чтобы раскрутить секции. Далее, засовываем самодельный инструмент, до отмеченного ранее, расстояния, слегка его проворачивая.

Такие поступательные вращения, позволят слесарному приспособлению, пройти другие, встречающиеся на пути ниппель-гайки и достичь нужного отверстия.

Достигнув нужной ниппель-гайки, фиксируем в ней наконечник радиаторного ключа. После, с другой стороны слесарного приспособления, в проушину, вставляем длинный вороток или монтировку.

Далее, приложив не значительные физические усилия, отворачиваем, нижнею и верхнюю, ниппель-гайку на пол-оборота. Такие же действия, производим с другой стороны батареи. И так, до полного разъединения секций.

Очерёдность раскручивания гаек, позволит полностью избежать перекоса и напряжения металла, которое, хрупкий чугун, очень боится.

Разборка старого чугунного радиатора отопления

Разборка старого чугунного радиатора отопления, иногда становится очень трудоёмким процессом и не всегда, оправданным решением.

От того, на сколько конструкция подвержена коррозии и, всякого рода, налётам и отложениям, зависит дальнейшая судьба прибора, эффективность и целесообразность ремонта.

Поэтому, прежде чем приступать к ремонту оборудования, необходимо досконально, изучить старый чугунный радиатор отопления. Словом, провести полную ревизию сантехнического изделия.

Как правило, для разборки старого чугунного радиатора отопления своими руками, понадобятся следующие инструменты:

  1. Газовая горелка или паяльная лампа;
  2. «Болгарка», с кругом по металлу;
  3. Ножовка по металлу;
  4. Зубило и бородок;
  5. Тяжёлый молоток или средняя кувалда.

Где совершать разборку старой отопительной батареи

Совершать разборку старой отопительной батареи, лучше вне помещения. Наиболее приемлемый вариант – улица, положив чугунный радиатор, на что-нибудь деревянное.

Перед тем, как приступать к разборке старого изделия, желательно тщательно промыть его водой. После, можно попытаться повторить все ремонтные действия, как с новым.

Если попытка разобрать, открутить стягивающие ниппель-гайки, не увенчаются успехом, что вполне вероятно, тогда применяют дополнительные меры:

  • Нагреть место соединения секций. Для этого, обычно используют паяльную лампу или газовую горелку. Чугунную конструкцию, в месте соединения секций, нужно хорошо прогреть по кругу. После, пока горячая, попытаться сорвать ниппель-гайку. Ели сразу открутить не удалось, как правило, делают несколько циклов нагревание-остывание. Работая, с огнём и раскаленным металлом, не нужно пренебрегать мерами предосторожности. Для ремонтных работ, используйте плотные защитные перчатки. Если этот способ не помог, то применение радикальных мер воздействия на метал, обычно помогают в корне изменить, создавшуюся тупиковую ситуацию.
  • Распилить стык соединения секций. Подобное действие, наиболее эффективно и быстро, совершать, при помощи «Болгарки». При этом, пилить надо аккуратно. Главное, не переусердствовать. Лучше, резать с небольшими перерывами, а не в один заход. Так вы сможете избежать, появление трещин и сколов. Применение ножовки по металлу, поможет 100% обойти все негативные последствия, но потребует много времени и сил.
  • Разбить, сломанную секцию. Когда нагревание и распиливание обогревающей конструкции, показалась вам плохой идеей, можно просто разбить, тяжёлым молотком или кувалдой, не нужный элемент изделия. Начинать колошматить, нужно с середины секции и постепенно продвигаться, к местам соединения. Но всё-же, разборка батареи отопления, не спеша и аккуратно, более приемлемый вариант. Раскол же неработающей секции, может нечаянно повредить, одну из соседних, секций оборудования.

Сборка чугунного радиатора отопления

Собрать отопительную чугунную батарею не так сложно, как кажется на первый взгляд. Сборка чугунного радиатора отопления, производится в обратном порядке. Но начинать её, следует только после проверки:

  1. Качества резьбовых соединений конструкции;
  2. Внутренних отверстий, под радиаторный ключ;
  3. Общее рабочее состояние секций.

Если требуется, ниппель-гайки, нужно заменить на новые. Так-же, рекомендуется устанавливать только свежие прокладки. Их делают, как правило, из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности, устанавливаемых секций, в местах соединений, рекомендуется, зачистить наждачной бумагой. Новый секции – не исключение.

Процесс сборки батареи отопления своими руками

Продолжаем процесс сборки батареи отопления своими руками. Для этого, соединяющиеся секции, выкладываем друг против друга, на чистую, ровную поверхность и, чтобы отверстия максимально совпадали.

На соединяющие ниппель-гайки надеваем прокладки, после чего, слегка их вкручиваем, в две противолежащие секции одновременно. Сначала вверху, а затем внизу. Можно и наоборот.

Закручивание гаек, как и при разборке, нужно производить попеременно, избегая перекосов и напряжений металла.

На ранней стадии комплектации, обогревающего изделия, радиаторный ключ крутим без монтировки. Если ниппеля идут чётко по резьбе, без перекосов, то физических усилий, на начальном этапе сборки, не потребуются.

Когда стяжка чугунных секций, подошла к финишу, то необходимо применить на ключ, некоторое усилие, вставив монтировку или вороток, в ушко слесарного приспособления.

Затем, без фанатизма, подтянуть все элементы конструкции.

P.S. Как вы могли заметить, из выше изложенного текста, профессионально разобрать и собрать чугунный радиатор отопления своими руками, вполне реально и доступно, практически каждому. Как видите, стоит лишь иметь некоторые слесарные навыки и строго придерживаться инструкции и рекомендациям специалиста.

Но если сомневаетесь, в положительном результате ремонтных действий, то разобрать и собрать чугунный радиатор отопления, вам сможет помочь только профессионал. Рекомендую, воспользоваться услугами мастера «Сантехник Рязань».

Так вы сэкономите ни только время, но и деньги.

Обычно они требуются, на возмещение убытков, от не корректных и топорных действий, в процессе сборки или после аварийных происшествий, во время эксплуатации отопительной конструкции в капитальном сооружении.

Источник: https://santehnik-ryazan.ru/kak-razobrat-i-sobrat-chugunnyj-radiator-otoplenija/

Самостоятельная установка чугунных радиаторов отопления: как обеспечить комфорт в доме на долгие годы?

Как правильно собирать чугунные радиаторы отопления?

На строительном рынке присутствует множество радиаторов из различных материалов. Несмотря на большой выбор отопительного оборудования, батареи из чугуна станут отличным вариантом для оснащения помещений различного назначения.

Чугунные радиаторы пользуются феноменальной востребованностью благодаря своей долговечности, практичности и надежности.

Батареи из чугуна не подвержены коррозии и имеют хорошую теплоотдачу, что делает их особо популярными среди домовладельцев.

ontakte

Odnoklassniki

Перед тем, как приступить к процессу установки батарей, важно подготовить необходимые инструменты и подключаемое оборудование. В зависимости от системы разводки отопления в помещении подбираются детали совместимые с ней.

Поверхность, на которую будут монтироваться чугунные радиаторы, должна быть очищена и подготовлена к установке. Если стены имеют неровности либо не перпендикулярны почве следует их выровнять согласно уровню. Вода из отопительной системы должна быть слита до проведения работ с батареями.

Сборка конструкции

В первую очередь определяется количество секций, которые необходимы для отопления того или иного помещения. Секции рассчитываются индивидуально в зависимости от площади комнаты и размеров окон.

Для группировки секций понадобятся несколько радиаторных ключей.

Части радиатора надежно крепятся в станке либо любом другом устройстве, препятствующем провороту секций во время поворота ниппеля.

Особенность! Ниппели нужно смазать олифой и на них следует одеть прокладки.

Ключи вращают в противоположном направлении от хода резьбы при этом ниппеля ввинчивают на 1-2 оборота.

После того, как радиатор был собран, его проверяют на герметичность, а также производят гидравлические испытания. Обычно для проверки используют гидравлический стенд и манометр.

Радиатор не должен терять давление. В случае, когда это все же происходит, следует подтянуть ниппеля и проверить секции на наличие брака.

Правила окрашивания

Для наилучшего сохранения батарей следует проводить покраску в два этапа. После окрашивания важно высушить радиаторы полностью.

Правильная сушка предотвратит растрескивание краски и изменение ее цвета в процессе эксплуатации системы отопления.

К краскам, которые используются при окрашивании радиаторов, выдвигается ряд требований:

  • Устойчивость к нагреванию до 80 градусов.
  • Безвредность в процессе работы отопительной системы.
  • Краска не должна быть мягкой.

Самыми популярными составами для покраски батарей являются алкидные и акриловые краски. Алкидные эмали отличаются экологичностью и небольшой стоимостью. Акриловые составы наиболее долговечны и не покрываются пятнами.

Как определить место установки?

Радиаторы устанавливаются вертикально на расстоянии 3-5 см от стены.

Дистанция от чугунной батареи до пола должно быть не менее 6 см, а от низа подоконника до радиатора 5-10 см для наилучшей вентиляции и нагрева воздуха.

Трубы отопительной системы могут находиться под небольшим уклоном в направлении движения жидкости для предотвращения завоздушивания системы.

Фото 1. Схемы правильной и неправильной установки радиатора: слишком маленькое расстояние от батареи до подоконника уменьшает теплоотдачу.

Также важно избегать перекосов чугунных радиаторов для обеспечения наилучшей циркуляции теплоносителя в батарее. Центр отопительных приборов должен совпадать с серединной оконного проема с точностью до 2 сантиметров.

Вам также будет интересно:

Процесс монтажа изделий достаточно легок и требует небольшого количества инструментов и простых строительных навыков. В связи с тяжестью радиатора установку проще проводить вдвоем либо втроем. От качества монтажа отопительной системы зависит долговечность службы приборов и их эффективность.

Монтаж кронштейнов

Для того чтобы установить кронштейны следует разметить стену и определить места, где они будут находиться. В железобетонных стенах просверливаются отверстия глубиной около 12 сантиметров, в которые вставляются дюбеля либо специальные заглушки из дерева.

Фото 2. Варианты установки чугунного радиатора на кронштейны: а – у деревянной стены, б – кирпичной, в – облегченной конструкции.

После того, как отверстия подготовлены, крепятся кронштейны, которые фиксируются цементным раствором либо специальными заглушками.

Важно! Прежде чем навесить чугунную батарею на кронштейны следует проверить надежность креплений.

В случае, когда стены не предназначены для установки на них тяжелых изделий, оптимальным вариантом станут напольные кронштейны. Крепления устранят какую-либо нагрузку на стены.

Как правильно установить радиатор отопления?

Помимо батарей в отопительную систему устанавливаются комплектующие элементы, обеспечивающие простоту обслуживания радиаторов и предотвращающие создание аварийных ситуаций. Стандартный процесс монтажа включает в себя такие этапы:

  1. Установку в точке верхнего коллектора, где подсоединяется подводящая труба, воздухоотводчика ручного или автоматического типа.
  2. Монтаж заглушек на все свободные коллекторы. В случае, когда заглушки не совпадают с диаметрами подводимых труб, решением станет использование специальных переходников, которые обычно идут в комплекте с радиаторами.
  3. Установку регулирующей и запорной арматуры. Благодаря шаровым кранам, установленным на входе и выходе батареи, можно производить демонтаж радиаторов без остановки всей системы.
  4. Подключение оборудования в отопительную систему. Чугунные батареи могут быть подключены согласно четырем различным схемам. Соединение радиаторов определяется на основе выбранных фитингов и труб.

Опрессовка

Завершающим этапом установки радиаторов является их опрессовка.

Обычно эта манипуляция выполняется при помощи специального прибора, но при его отсутствии опрессовку можно выполнить самостоятельно без дополнительного инструмента.

Заполнение батареи водой производят очень медленно, благодаря чему предотвращается гидроудар. Осторожное наполнение предотвратит повреждения арматуры и системы в целом.

Демонтаж чугунных радиаторов

Основной причиной снятия батарей является прочистка оборудования либо обнаружение дефектов, которые невозможно устранить, не нарушив целостность системы.

Первым делом нужно отсоединить изделие от труб, которые подводят теплоноситель. Для того чтобы изъять радиатор необходимо прекратить доступ воды в изделие путем перекрытия кранов либо спуска жидкость со всей системы.

Процесс демонтажа достаточно сложный и требует наличия большого количества инструментов и помощников.

В случае, когда нужна замена одной секции, следует разобрать батарею путем раскалывания ниппелей.

Пробки наиболее легко выталкиваются под воздействием повышенных температур, которых можно достичь путем использования фена либо другого нагревательного прибора.

В видео, показано, как установить чугунный радиатор: от разметки до подключения труб.

Чугунные радиаторы – долговечные и надежные изделия, проверенные временем. Оборудование гармонично впишется в различные стилевые интерпретации и подчеркнет их сдержанность и лаконичность.

Ажурные экраны позволят скрыть отопительные элементы и придадут пространствам элегантности и изысканности. Батареи могут быть окрашены в различные оттенки, которые подчеркнут цветовое оформление помещений.

Монтаж радиаторов достаточно несложное задание, требующее немного строительных навыков и минимум инструментов, но от того, как будет произведена установка, зависит тепло в здании и долговечность системы.

Продуманная сборка придаст комфорт и приятную атмосферу помещению. Если процесс монтажа вызывает много вопросов и нет уверенности в высоком качестве результата, то установку следует доверить профессиональным работникам. Услуги сантехников будут несколько затратны, но надежность и эффективность системы будет радовать на протяжении многих лет.

Оцени статью:

Будь первым!

Средняя оценка: 0 из 5.
Оценили: 0 читателей.

Поделись с друзьями!

ontakte

Odnoklassniki

Источник: https://ogon.guru/otoplenie/radiatori/vidi/chugunnie/montag.html

Как разобрать, нарастить и собрать радиатор отопления

Как правильно собирать чугунные радиаторы отопления?

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца.

Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций.

Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Так подключается радиатор в систему

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

  • при монтаже новой системы обогрева;
  • при необходимости добавить дополнительные секции радиатора;
  • заменить давшую протечку секцию либо прокладку.

    Нужно менять прокладку, а значит, разобрать батарею, а потом ее собрать

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая.

Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции.

Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель.

Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка.

Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей.

Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно.

И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины.

Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином).  Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором.

Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно.

Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков.

Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками.

Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов  затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий  мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы).  Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

  • аккумулирует тепло;
  • устойчив к плохому качеству теплоносителя;
  • простоты в обслуживании;
  • надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

  • со временем стык между секциями «прикипает»;
  • внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес.  Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть.

Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор.

Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

  • радиаторный ключ;
  • зубило, молоток, небольшая кувалда;
  • щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
  • несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
  • сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения.

Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев.

Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится.

В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий.

  Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции.

Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается.

Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки.

Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем.  И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно.

Ведь чугун по природе – материал хрупкий.

Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для  надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock).

 Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много.

Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Итоги

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).

Источник: https://teplowood.ru/kak-razobrat-i-sobrat-radiator-otopleniya.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.